Klub MazdaSpeed

No cena fatalna. A wyszczególnili co za ile? Silnik 1,5, skrzynia pewnie z 700 a reszta kasy za co? Za 5000 to bym BPT wsadził

a czy ktos sie orientuje jak wyglada sprawa wsadzenia do 323c 1.5 silnik aod 323f 1.8? np anglika? mowimy o BA

Xionc napisał(a):No cena fatalna. A wyszczególnili co za ile? Silnik 1,5, skrzynia pewnie z 700 a reszta kasy za co? Za 5000 to bym BPT wsadził

napisali komplet 5000zł- nie odpisali czy biorą wtedy mój silnik i skrzynie – jeszcze tego by brakło.
ja pisałem do nich, że potrzebuje silnik z wiązka, skrzynie, ośki z tarczami i zaciskami, immobilajzer. Oni odpisali ze komplet który chcę to koszt 5000zł W takim razie trzeba poszukać gdzie indziej.... A tak apropo- orientuje się ktoś ile realnie można dostać za wyremontowany silnik Z5 i skrzynię???

mariusz_sti napisał(a):no z lekka 5k za silnik, skrzynie , kompa i półośki to przesada chyba.

Grubo. Do saaba 9-5 silnik, skrzynia, wiązka, komputer, przednie zawiecha od aero 5400 mi powiedzieli.
A podobo saaby drogie

no pogięło ich tam z tymi cenami.... to pewnie całego anglika całego za 10k sprzedają

a wieć tak- oytalem koelsia z poznania u któego bralem kilka rzeczy do efki kiedyś-
za 2400zł moze mi sprzedać:
silnik, skrzynie, półosie, łapy, komputer, imobilaizer, tarcze,
zaciski, przepływomierz z anglika 323F BA 1,8(BP)
gwarancja na 14 dni – troche mało jak na sprawdzneie olejozernosci i przeprowadzenie swapa

licząc ze np mój silnik ze skrzynia udlaoby mi isę za 1100zł upchnąć to wychodzi że 1300zl wyniosą mnie częsci ale doliczyc by trzeba koszt robocizny.

Xionc – a Ty ile dałeś za części na swapa i co sie do nich zaliczalo?

to troche dziwne z JP
b6T silnik plus skrzynia z polosiami /ogolnie wszystko oprocz IC/ policzyli sobie 4700???
rozbieznosci ladne

mariusz_sti napisał(a):Xionc – a Ty ile dałeś za części na swapa i co sie do nich zaliczalo?

ja wymieniam 1.8 na 1.8 i swap kosztuje 800 (w tej cenie równie sprzęgło przy okazji i inne drobne rzeczy, jak już wszystko rozdłubane. Oczywiście + płyny, uszczelniacze, uszczelki itp.

to ja dodam tylko tyle że jak nie masz immo w aucie to lepiej się dwa razy zastanów, kolega Skorpek
właśnie (od 2 tygodni) jest w trakcie robienia swapa, 2 dni wszystko montował a do tej pory się męczy bo nie może dostać kompa do BP bez immo i musi całą instalacje pod immo stworzyć

lewicki01 napisał(a):i musi całą instalacje pod immo stworzyć

Nie całą, a tylko kilka przewodów
To samo miałem u siebie.

Też się do takiej operacji przymierzam. Przypuszczam, że na wiosnę przyszłego roku, bo to dłubaniny będzie nie wspominając już o zakupie części i znalezieniu fachowca.
Jeśli mariusz_sti tego dokona będę miał blisko po wskazówki i namiary
Póki co spróbuję hamulce przełożyć od BP.
Oby tylko nie było tak jak to czasem się dzieje w polskich szpitalach, że operacja się udaje, a pacjent umiera

Spis Treści:
1. Wstęp
2. Lista potrzebnych części
3. Skąd wziąć silnik
4. Swap
4.1 Wiązka silnika, oraz alternatora
4.2 Aparat zapłonowy
4.3 Pokrywa puszki filtra powietrza
4.4 Wydech
4.5 Immobiliser, oraz komputer silnika
5 Lifting modelu
6 Zdjęcia
7 Zakończenie

1. Wstęp
Jeśli to czytasz widocznie masz już dość swojego słabego/olejożernego Z5 (niepotrzebne skreślić), oraz myślisz o łatwym zwiększeniu mocy. Najłatwiejszym sposobem będzie wymiana silnika z Z5(1.5) na BP(1.8). Nie muszę wspominać oczywiście o dokładnym sprawdzeniu nowego serducha, by nie okazało się że ono również ma problem z olejem. Ponieważ wbrew opiniom i BP biorą olej (swoją drogą, każdy zajechany motor bierze olej).

2. Lista potrzebnych części
1.oczywiście silnik
2.skrzynia z półosiami
3.tarcze, zaciski i zwrotnice (w ostateczności mogą zostać od Z5, ale nie polecane)
4.górna pokrywa puszki filtra powietrza, przepływomierz i rura dolotu
5.kompletny wydech
6.komputer z wiązką silnika, oraz zależnie od trafu sterownik immobilisera i stacyjka z kluczykiem
7.Jeśli ktoś jeździ na 13" to dochodzą większe koła minimum 14"
Plus oczywiście zwykłe części eksploatacyjne typu filtry, płyny, świece, przewody WN, pasek rozrządu z rolkami i pompą wody. Jeśli ktoś chce uniknąć od zawalenia roboty później, to może po wyjęciu silnika wymienić wkład tylnej poduszki silnika (aby ją wyjąć normalnie, trzeba pół samochodu demontować by opuścić belkę, a tak można na miejscu spróbować wymienić wkład mając pustą komorę). Wkład poduszki dostępny jest w firmie TEDGUM w cenie 60zł.

3. Skąd wziąć silnik
Można szukać ofert na allegro, szrotach, forum, itp, itd. Najlepszym rozwiązaniem jest dostanie anglika, lub samochodu z kierownicą po lewej stronie bitego w tył i wyjęcie z niego wszystkich dostępnych części.

4. SWAP
4.1 Wiązka silnika, oraz alternatora
W przypadku samochodów z Anglii inne jest prowadzenie wiązki silnika. Gdy normalnie wiązka przechodzi po prawej stronie komputera i wychodzi do komory, a tam po ścianie przechodzi na lewą stronę do silnika, to w samochodach z Anglii wiązka idzie po lewej stronie komputera, przechodzi do komory i od razu na silnik. Taka wiązka jest krótsza o jakieś 40-50cm od wersji z kierownicą po lewej stronie. Najlepiej posiadać tą dłuższą wiązkę, ale i krótsza też się przyda Są dwie szkoły dopasowania krótszej wiązki, jedna to dolutować brakujące długości przewodów (ja tak zrobiłem), a druga to puścić wiązkę tak jak w samochodach z kierownicą po prawej stronie, przy naszym pedale gazu (tak zrobił wvx, zdjęcia niżej). Te drugie rozwiązanie ma tą zaletę, iż nie zmniejsza się wytrzymałość wiązki, a wadą że musimy robić nową dziurę na wiązkę, oraz odpowiednio ją ułożyć by nie przeszkadzała przy operowaniu gazem. Jeśli decydujemy się lutować, należy pamiętać o dokładnym izolowaniu przewodów za pomocą rurek termokurczliwych, najlepiej z klejem.
Jeśli wiązkę dokupujemy oddzielnie, musimy sprawdzić czy będą pasować złącza od wiązki wtryskiwaczy(wychodzi od wtryskiwaczy, a kończy się obok aparatu zapłonowego), oraz od komputera silnika, ponieważ z tego co zauważyłem były 2 wersje.
Gdy będziemy już wyciągać silnik, najwygodniej będzie nie odpinać przewodów od alternatora, tylko wyciągnąć je razem z silnikiem, oraz z przyczepionymi do nich: puszką bezpieczników i klemami akumulatora, i przełożyć je razem z silnikiem do naszego auta.
4.2 Aparat zapłonowy
Silnik BP, tak jak i Z5 wychodził z dwoma różnymi aparatami zapłonowymi P5(P9) i M3. Jeśli przy SWAPie zmieniamy z P5 na P5, lub z P5 na M3 to wszystko jest bezproblemowe. W przypadku gdy zachodzi zmiana z M3 na P5, musimy przeciągnąć dodatkowy przewód zasilający aparat. Gdy spojrzymy na wiązkę silnika, to będzie to gruby niebieski przewód znajdujący się w dużej wtyczce łączącej wiązkę silnika z instalacją w aucie. Wtyczka ta znajduje się za komputerem silnika, razem z dwoma innymi. Tego właśnie przewodu będzie brakować w instalacji auta. Powinien on zostać poprowadzony do skrzynki bezpieczników przy nogach kierowcy, tak jak to w oryginale jest (niżej zdjęcia wvx, pokazujące gdzie podpiąć dodatkowy przewód), lub podpięty do wydajnego źródła, gdzie napięcie pojawia się po przekręceniu kluczyka w pozycję ON(włączone wszystkie odbiorniki prądu).
4.3 Pokrywa puszki filtra powietrza
Silnik Z5 posiadał czujnik temperatury powietrza wlotowego wkładany w pokrywę puszki filtra powietrza. BP natomiast posiada ten czujnik wbudowany już w przepływomierz, więc w jego pokrywie filtra, otworu już nie ma. Co za tym idzie, pokrywa do wymiany razem z przepływomierzem i elastyczną rurą do przepustnicy.
4.4 Wydech
Silnik BP produkuje więcej spalin, które muszą zostać odprowadzone i jego układ wydechowy ma większą średnicę niż przy silniku Z5.
4.5 Immobiliser, oraz komputer
Temat rzeka Krótko, jeśli aktualnie nie posiadamy immobilisera w kluczyku, to mamy problem. Dorwanie komputera silnika bez immo to prawie jak wygrana w totka, ale znaleźć się da (patrz skorpek). Drugim sposobem jest dołożenie immobilisera, najlepiej wycinając kawałek potrzebnej instalacji z auta dawcy i wlutowanie jej w swoją. Jest tego niecałe 10 przewodów i da się to zrobić( ja mam tak u siebie). Cały immobiliser składa się z puszeczki z pętlą indukcyjną przy stacyjce, modułu sterownika znajdującego się pod deską (posiada białą naklejkę z napisem Temic i długim kodek kreskowym i liczbami pod nim), oraz komputera silnika. Jest to nie rozłączalny zestaw i musi być przekładany razem, ponieważ każdy komputer ma swój jedyny sterownik, z którym tylko zadziała. Jako plus, zyskujemy fabryczny immobiliser w kluczyku Fabrycznie lampka od sterownika zapala kontrolkę auta z kluczykiem, ja u siebie wsadziłem ją w kontrolkę od niezapiętych pasów.
Ale jeśli posiadamy już fabryczny immobiliser to jesteśmy w domu, bo wypinamy stary komputer i sterownik, a wpinamy nowy – plug&play
W przypadku dobierania komputera silnika oddzielnie, musimy tak jak przy wiązce, uważnie sprawdzać model. Były różne modele różniące się złączami.

Tak jak już wyżej napisałem, najlepszym rozwiązaniem jest przełożenie wszystkiego co potrzebne z jednego auta. Wtedy mamy pewność, że wszystko będzie pasować.
Układu wspomagania nie musimy rozłączać, wystarczy odkręcić pompę wspomagania od silnika i odłożyć ją na bok, w BP pompa jest ta sama.
5 Lifting modelu
Po liftingu została zmieniona instalacja elektryczna pod deską, ale raczej nie powinno być problemów ze SWAPem. Niestety, nie jestem w stanie na 100% dać słowa, ponieważ nie zdarzył się jeszcze przypadek takiego SWAPu.
6 Zdjęcia
Prowadzenie wiązki przy nogach kierowcy:







Podłączenie brakującego przewodu dla aparatu zapłonowego:
Wtyczka za skrzynką bezpieczników:



Wtyczki za komputerem silnika:


No i najważniejsze – nie zapominajmy o posiłkach regeneracyjnych, by SWAP przebiegał szybko i bezproblemowo

(na zdjęciu skorpek zajada się bigosem)

7 Zakończenie
Na fotorelacji z części mechanicznej się nie skupiałem, ponieważ jest to standardowa operacja. Najpierw wszystko rozpinamy, oznaczamy i wyciągamy, a potem wkładamy drugie w odwrotnej kolejności i podpinamy. Niestety nie posiadam wielu zdjęć z tej operacji, ale postaram się coś wrzucić, jak tylko dostanę jeszcze zdjęcia od wvx i skorpka Całość będzie na bieżąco aktualizowana i modyfikowana.

PS. Wybaczcie błędy, to mój pierwszy artykuł tego typu


Lista SWAPowców:
–gadula
–wvx
–skorpek
– i kiedyś kwadrix

gadula napisał(a):PS. Wybaczcie błędy, to mój pierwszy artykuł tego typu krzywy

Dżises to ja chociaż pierwsze OT zrobię

gadula napisał(a):Niestety nie posiadam wielu zdjęć z tej operacji, ale postaram się coś wrzucić, jak tylko dostanę jeszcze zdjęcia od wvx i skorpka

no moje będą bardzo pomocne raczej

gadula dobra robota, na pewno się komuś przyda

brawo! dobra robota stary!

gadula dzięki wielkie – czekałem na ten temat

no stary, niezła robota

Dobrze by było jeszcze napisać o przybliżonych kosztach konkretnych operacji

Dobrze by było jeszcze napisać o przybliżonych kosztach konkretnych operacji

a po co wszystko sobie sam wyliczysz przecież...

Gadulek może by tak ten poradnik przykleić

)PiT( napisał(a):Dobrze by było jeszcze napisać o przybliżonych kosztach konkretnych operacji

No więc przybliżony koszt, to od 1500zł, do 2500zł Albo i jeszcze więcej, zależy czy samemu wszystko się robi, czy mechanik, no i zależy od cen części Więc ciężko to jednoznacznie określić.

skorpek napisał(a):Gadulek może by tak ten poradnik przykleić

Później napiszę do modów, aby dodali do FAQ